Обкатка мотоцикла - это начальный период его эксплуатации, в течение которого между трущимися парами образуются оптимальные рабочие зазоры. В период обкатки на условия эксплуатации мотоцикла накладывается ряд существенных ограничений и особых требований, от соблюдения и выполнения которых зависит срок службы и качество дальнейшей работы механизмов и всего мотоцикла в целом.

В период обкатки необходимо особенно тщательно выполнять правила обслуживания мотоцикла, рекомендуемые для всего периода эксплуатации и вдобавок к этому выполнять специальные требования, присущие только периоду обкатки. Поэтому сведения об обкатке мотоцикла помещены после описания правил эксплуатации, соблюдать которые надо во весь срок службы мотоцикла.

Детали мотоциклов "Ява" изготовляются с достаточно высокой степенью точности, а все трущиеся поверхности подвергаются необходимой механической и термической обработке. Но все же, несмотря на это и на тщательную сборку узлов, новые неприработавшиеся пары деталей из-за наличия микронеровностей на поверхностях контакта и в результате перекосов, неизбежных при сборке (в пределах допусков), имеют опорные площади, воспринимающие и передающие усилия, в несколько раз меньше номинальных (расчетных). Поэтому в необкатанных агрегатах даже при небольших нагрузках на отдельных участках поверхностей трения возникают давления, достаточно высокие для того, чтобы нарушить режим смазки, в результате чего возникает сухое трение, а в итоге - интенсивный износ, повышение температуры деталей и заедание трущихся поверхностей. Типичным примером такого явления можно считать эаклинивание поршня в цилиндре нового двигателя при нарушении режима обкатки, в результате чего, по мнению ряда специалистов, двухтактный двигатель безвозвратно теряет до 15% мощности.

С первых же поездок, когда опасность заклинивания поршня наибольшая, мотоциклист должен научиться чувствовать реакцию двигателя на подъем дроссельного золотника. Если двигатель (при нормальной регулировке карбюратора) до какого-то момента хорошо реагировал на поворот рукоятки газа, а затем внезапно стал "вяло" увеличивать обороты при подъеме дросселя, - это первый признак перегрева поршня и сигнал о возможности его заклинивания в цилиндре.

В период обкатки, до образования оптимальных рабочих зазоров в трущихся парах, местные перегрузки возникают не только между цилиндром и поршнем, но и в коробке передач, в цепной передаче и в подшипниках. Если это не принимать во внимание и сильно нагружать мотоцикл в период обкатки, то могут образоваться задиры на рабочих поверхностях деталей, что, конечно, никак не способствует продлению срока службы деталей.

В период обкатки сальники прирабатываются по месту, осаживаются прокладки и уплотнения между головкой и цилиндром, под цилиндром, под гайками выхлопных труб и между выхлопной трубой и глушителем шума выпуска; тормозные накладки притираются к тормозному барабану; цепи увеличивают свою длину (вытягиваются). В это время также происходит осадка неподвижных соединений и статически нагруженных узлов и деталей, в результате чего ослабевает крепеж; свободный ход рычагов управления тормозами, сцеплением и рукоятки газа увеличивается и, следовательно, требуется их систематическая проверка и подтяжка.

В начале эксплуатации происходит постепенная взаимная приработка друг к другу поршня, цилиндра и всех трущихся поверхностей. В результате приработки образуются достаточные поверхности контакта и необходимые рабочие зазоры. Приработка поверхностей сопровождается быстрым наполнением масла металлическими включениями, что требует частой замены масла (в гидравлических амортизаторах передней вилки и задней подвески, в коробке передач и в других узлах).

Выше перечислены только основные особенности работы мотоцикла в начальный период его эксплуатации. Часто владельцы мотоциклов, не зная особенностей работы новых деталей, являются виновниками выхода из строя нового, еще не обкатанного мотоцикла. Допуская в период обкатки езду со скоростью, превышающей рекомендованную заводом, не меняя своевременно масло, они явно способствуют преждевременному износу деталей и намного сокращают срок службы мотоцикла, хотя и не видят его явной поломки.

Следует добавить, что в период обкатки, т. е. езды на пониженных нагрузках, водитель постепенно привыкает к поведению двигателя и мотоцикла на различных режимах работы.

Итак, обкатка - период эксплуатации, влияющий на долговечность мотоцикла.

До пробега 1500 км в бензин необходимо добавлять масло в отношении 1:16, а после пробега 1500 км в отношении 1:20. Особое внимание в период обкатки следует уделить правильности регулировки карбюратора на режиме холостого хода и малых нагрузок.

Минимальные и максимальные скорости движения мотоцикла на отдельных передачах в период обкатки указаны в табл. 7.

После пробега 500 км нужно сменить масло в коробке передач, обязательно промыв ее перед заливкой свежего масла. Необходимо также проверить, а при необходимости отрегулировать величину опережения зажигания, затянуть гайки головки цилиндра, гайки выхлопных труб (на холодном двигателе) и другой крепеж, в том числе и ниппели спиц.

После пробега 1000 км нужно сменить масло в амортизаторах передней вилки и отрегулировать натяжение цепи; после пробега 1500 км сменить масло в коробке передач; после пробега 2000 км вычистить трубки акустических элементов глушителей шума выпуска; после пробега 3000 км вычистить карбюратор, смазать оси молоточков прерывателей, отрегулировать (при необходимости) зажигание и проверить (подтянуть) тормоза.

В период обкатки следует систематически проверять и по мере необходимости подтягивать весь крепеж.

Для увеличения межремонтного срока службы мотоцикла к рекомендациям завода-изготовителя можно прибавить следующие.

Особого внимания требует мотоцикл в период пробега первой сотни километров.

Первый раз следует залить в, бак примерно 3-4 л бензина марки А-74 или А-76 в соотношении 12 : 1 с маслом марки МК, МС или Д-11, а в головки цилиндров установить свечи ПAJI-5Z, которые следует заменять по мере образования на них нагара на аналогичные.

Только израсходовав эти 3-4 л топливной смеси можно залить в бак смесь в соотношении 1 : 16 (масло : бензин).

Мотоцикл нужно оберегать от перегрузки, особенно в период пробега первых 1500 км. Для предотвращения преждевременного износа еще неприработавшихся узлов и деталей не следует до пробега 1500 км возить пассажира и тем более прикреплять коляску.

Дороги для начального периода обкатки желательно выбирать без крутых и затяжных подъемов, без песка и глубокой грязи, так как в этих условиях двигатель и силовая передача должны будут работать в режиме, не соответствующем периоду обкатки. Двигатель в указанных условиях работает на высоких оборотах. При этом из-за медленного движения мотоцикла двигатель слабо обдувается потоком встречного воздуха и быстро перегревается. Начинать движение на мотоцикле можно только после прогревания двигателя на малых оборотах холостого хода в течение 3-5 мин.

При трогании мотоцикла с места и в движении рукоятку управления дросселем карбюратора следует поворачивать плавно, чтобы двигатель набирал обороты постепенно, без резких нагрузок на кривошипно-шатунный механизм и детали силовой передачи. В движении нужно своевременно переключать передачи, не выходя за пределы как максимальных, так и минимальных значений скоростей на каждой передаче, указанных в табл. 7.

Так как мотоциклы "Ява" на период обкатки не снабжены ограничительными устройствами в карбюраторе, мотоцикл может развивать скорость больше допустимой в этот период. Контролируя скорость движения по спидометру, нужно учитывать, что движение со скоростью 60 км/ч при подъеме или против ветра дает большую нагрузку двигателю, чем движение с такой же скоростью под гору пли по ветру.

Обкатку мотоциклов "Ява" следует проводить до пробега 5000 км вместо пробега 3000 км, рекомендованного заводом-изготовителем.

Прежде чем отправляться в первую поездку, необходимо ознакомиться с особенностями поведения мотоциклов "Ява" при трогании с места, в движении и при остановке (торможении).

На мягком грунте (обочина, песок, нагретый асфальт) подставка мотоциклов "Ява" легко уходит в почву, и мотоцикл падает набок. При падении, как правило, сгибается подножка водителя и разбивается стекло фары. Чтобы этого не случилось, перед установкой мотоцикла на подставку нужно убедиться в прочности грунта. Обычно всегда можно найти участок с твердым грунтом, в противном случае нужно подложить под подставку дополнительную опору (щепки, плоские камни и т. п.) или прислонить мотоцикл к чему-либо, не пользуясь подставкой. В дальнейшем, чтобы облегчить себе установку мотоцикла на любом грунте, можно возить с собой на багажнике лист фанеры, толщиной 5-10 мм, размером 350Х150 мм или два листа размером 150Х150 мм; последние легко умещаются в аккумуляторном ящике.

Начиная ездить на мотоцикле, следует иметь в виду одну, может быть досадную особенность коробки передач мотоциклов "Ява": после продолжительной стоянки диски сцепления слипаются. Поэтому для нормального спокойного включения первой передачи и плавного трогания с места перед запуском холодного двигателя рекомендуется включить первую или вторую передачу и покатать мотоцикл вперед-назад с выжатым сцеплением, а затем включить нейтральное положение между первой и второй передачей и завести двигатель. Если не принять этих мер, то первое включение передачи сопровождается неприятным шумом, а трогание с места происходит рывком. Повторное включение передачи происходит нормально и уже не вызывает шумов.

При трогании с места рычаг переключения передач нужно возвращать в нормальное положение раньше, чем начинать отпускать ручной рычаг сцепления и увеличивать обороты двигателя, так как рычаг переключения одновременно с включением передачи выжимает сцепление. Благодаря этому можно научиться трогаться с места, действуя только ножной педалью. При обрыве троса сцепления этот навык очень пригодится.

Трогаться с места нужно всегда плавно, избегая перегрузок двигателя, силовой передачи и шин. Каждому мотоциклисту следует знать, что время прохождения того или иного расстояния как в городе, так и на шоссе зависит не от судорожного рывка с места, а от быстрой и четкой работы водителя в пути.

Для плавного трогания с места необходимо вначале быстро отпускать ручной рычаг сцепления до начала включения сцепления (двигатель начинает уменьшать обороты), а после этого медленно, одновременно плавно увеличивая обороты двигателя.

В движении, при переключении передач с низшей на высшую, рычаг переключения передач в момент включения сцепления нужно отпускать плавно с одновременным увеличением оборотов двигателя, для чего необходимо научиться чувствовать ногой момент начала включения сцепления.

При переходе с высшей передачи на низшую первое время лучше пользоваться ручным рычагом сцепления. Когда требуется перейти с четвертой передачи на первую (например, после торможения), то сцепление необходимо выжимать ручным рычагом и держать выжатым, пока не будет включена нужная передача, При этом, если мотоцикл движется, то перед каждым переключением передачи необходимо на мгновенье увеличивать обороты двигателя.

Обкатывая мотоцикл, следует помнить, что между третьей и четвертой передачей имеется фиксированное нейтральное положение. Оно используется при движении мотоцикла накатом и при проверке температурного режима двигателя (подробно об этом сказано при описании правил езды при обкатке на стр. 186).

Теперь о торможении мотоциклов "Ява". Мотоциклы "Ява" снабжены достаточно эффективными тормозами, которые приводятся в действие даже от небольшого усилия на тормозные рычаги, поэтому действовать ими нужно плавно. Резкое торможение приводит к блокированию (полной остановке) колес, юзу и возможному при этом заносу и падению. Кроме того, блокировка вредно сказывается на состоянии шин, так как происходит усиленный износ протектора. Иногда, при пониженном давлении в камерах, шина проворачивается и вырывает вентиль из камеры.

Пользоваться всегда нужно тормозами обоих колес. Тормозить ручным тормозом переднего колеса следует начинать несколько позже, чем начнет действовать тормоз заднего колеса.

С самого начала езды на мотоцикле следует приучить себя тормозить мотоцикл до скорости, обеспечивающей безопасное движение на повороте, и включать соответствующую передачу до начала входа в поворот, а не во время его прохождения.

Обкатка мотоцикла начинается с момента первой поездки. К первой поездке мотоцикл необходимо подготовить.

Несмотря на то, что каждый мотоцикл проходит заводские испытания, в процессе которых производится регулировка его механизмов и систем, перед первой поездкой на новом мотоцикле необходимо сделать следующее (в любом порядке).

1. Снять с мотоцикла топливный бак и промыть его бензином или керосином с последующим ополаскиванием чистым бензином, после чего установить его на место.

2. Проверить и при необходимости затянуть все резьбовые соединения, обращая особое внимание на затяжку:

а) гаек осей колес;

б) болтов крепления двигателя к раме (четырех спереди и двух сзади). Доступ к гайке заднего верхнего болта открывается после снятия аккумуляторного ящика;

в) болтов крепления щитков колес. Гайки и болты нужно затягивать, соразмеряя силу с диаметром резьбы. Если при затяжке болтов и гаек М6 (ключ 10-11 мм) применять большое усилие, то можно сорвать резьбу.

3. Во время закрепления болтов и гаек наружным осмотром проверить, нет ли подтекания масла из коробки передач и из амортизаторов передней вилки и задней подвески,

4. Хотя мотоциклы продаются с заправленной маслом коробкой передач и с жидкостью в амортизаторах, необходимо проверить уровень масла в коробке передач, плотность завертывания спускной и наливной пробок и наличие амортизаторной жидкости в гидравлических амортизаторах, для чего, сняв мотоцикл с подставки, надо несколько раз энергично нажать через руль на переднюю вилку, пытаясь раскачать мотоцикл. Отсутствие многократных колебаний мотоцикла и плавное возвращение вилки в исходное положение свидетельствует о наличии в перьях амортизаторной жидкости, а стук в вилке и раскачивание мотоцикла сигнализирует о недостатке жидкости в амортизаторах нового мотоцикла.

Аналогичным способом проверяются задние амортизаторы.

5. Проверить действие тормозов и отсутствие трения фрикционных накладок о тормозной барабан.

6. Накачать шины, проверив давление воздуха манометром. Согласно рекомендации завода, оно должно быть: для переднего колеса 1,25 атм, для заднего колеса (без пассажира) 1,50 атм.

7. Налить в бак 3-4 л топливной смеси в соотношении 12 :1 (бензин А-74-А-76 и масло МК, МС, Д-11). Закрыть бак пробкой, предварительно убедившись в чистоте дренажного отверстия. Чтобы проверить, проходит ли воздух через отверстие в пробке, нужно подуть в него. Если отверстие чистое, воздух будет выходить через отверстия внутрь пробки. Если воздух не выходит, то, возможно, отверстие закрыто консервационной смазкой. Для удаления смазки отверстие надо прочистить тонкой проволокой (иглой), а пробку промыть в бензине.

8. Установить на место заряженную аккумуляторную батарею и убедиться в исправной работе системы освещения и сигнализации, для чего вставить ключ в центральный переключатель и по очереди включить все электроприборы. Лампы должны гореть ярким светом, звук сигнала должен быть громким и чистым.

Для запуска холодного двигателя необходимо проделать следующее,

1. Установить нейтральное положение в коробке передач.

2. Открыть топливный краник, повернув его рукоятку вниз.

3. Для обогащения горючей смеси, необходимой для пуска холодного двигателя, нужно;

а) переполнить поплавковую камеру карбюратора, нажав на утопитель поплавка и подержав его несколько секунд, пока топливо не начнет вытекать из дренажного отверстия в крышке поплавковой камеры. Проделывая эту операцию впервые, нужно снять защитный кожух карбюратора, для того чтобы знать и приблизительно запомнить время переполнения поплавковой камеры от момента начала утапливания поплавка до появления вытекающего из поплавковой камеры бензина. Нельзя наполнять поплавковую камеру многократным постукиванием по утопителю (как это делают некоторые мотоциклисты). Это только лишь замедляет наполнение. От постукивания изнашиваются запорная игла поплавка и гнездо в крышке поплавковой камеры, мнется латунная оболочка поплавка;

б) в холодную погоду ограничить поступление воздуха в карбюратор, повернув рукоятку воздушной заслонки в вертикальное положение.

4. Установить педаль переключения передач в положение пуска, для чего нажать на нее в направлении к двигателю и одновременно повернуть вверх.

5. Для заполнения рабочей смесью цилиндров двигателя несколько раз провернуть вал двигателя, нажимая ногой на рычаг пускового механизма.

6. Включить зажигание, вставив ключ зажигания в центральный переключатель, при этом в верхней части шкалы спидометра должны загореться две контрольные лампочки: красная - указатель включения аккумулятора в цепь зажигания и желтая - указатель нейтрального положения в коробке передач. Вращающуюся рукоятку газа установить в положение холостого хода (повернуть до упора от себя).

7. Плавно введя сектор пускового механизма в зацепление с храповой шестерней, энергично нажать на пусковую педаль. Обычно двигатель сразу заводится.

С первыми вспышками в цилиндрах двигателя повернуть рукоятку газа, несколько повысив обороты коленчатого вала двигателя. После запуска рычаг должен автоматически возвратиться в положение переключения передач (конечно, нужно снять с него ногу).

Открыв воздушную заслонку (если она была закрыта), в течение 3-5 мин прогреть двигатель на малых оборотах холостого хода. После прогревания двигатель должен устойчиво (спокойно, без вибраций и рывков) работать на малых оборотах холостого хода, при этом контрольная лампочка должна гореть. Если двигатель работает неустойчиво или глохнет, следует несколько увеличить обороты холостого хода или откорректировать качественный состав смеси (см. регулировку карбюратора). Нормально прогретый двигатель должен держать малые обороты холостого хода (не глохнуть) с включенной передачей при выжатом сцеплении. Конечно, если сцепление хорошо отрегулировано и "не ведет".

Прогрев двигатель, снять мотоцикл с подставки и проверить ее фиксацию пластинчатой пружиной.

Первую поездку даже опытному водителю рекомендуется совершить по улицам с небольшой интенсивностью движения транспорта и пешеходов, с тем, чтобы основное внимание сосредоточить на работе двигателя. Кроме того, у мотоциклов "Ява" включение передач производится в порядке, обратном принятому в СССР: первая передача включается движением рычага переключения вверх, а вторая, третья и четвертая - вниз. К этому нужно привыкнуть.

В период пробега первых метров необходимо проверить регулировку тормозов и их действие. Тормозной путь на сухом асфальте при торможении обоими тормозами со скорости 40 км/ч до полной остановки не должен быть более 13 м.

Первые 1500 км обкатки лучше всего проводить на шоссе, где по условиям движения не требуются частые остановки, но в то же время имеется возможность остановки в любом месте (например, для охлаждения двигателя). Если в первые выезды за городскую черту приходится выбираться из центра оживленного города, желательно через 10-15 мин езды по городу останавливаться на 5-7 мин для охлаждения двигателя.

На шоссе, до пробега первой сотни километров примерно через каждые 10 км нужно делать остановку на 10-15 мин для охлаждения двигателя.

Тепловой режим работы двигателя можно проверять, не останавливая мотоцикл, для чего следует периодически включать в коробке передач нейтральное положение между IV и III передачами и, сбросив газ, продолжать движение по инерции. Если двигатель держит малые обороты холостого хода - значит температура его нормальная, если глохнет или работает неустойчиво - мотоцикл нужно остановить для охлаждения двигателя. Эти остановки следует использовать для проверки и затяжки ослабшего крепежа.

Для проверки на гайку или головку болта нужно аккуратно наложить соответствующего размера ключ и слегка нажать на него. Ослабшие гайки и болты будут поворачиваться от легкого нажима. Их надо дотянуть. Не следует, проверяя затяжку, применять большие усилия, так как это будет только портить грани болтов и гаек.

Во время остановок небесполезна также проверка состояния органов управления, силовой передачи, ходовой части и других устройств.