КНИГИ
Михеев - Совков - Дочкал - Каталог запчастей
к оглавлению предыдущая ::: следующая

2. Мотоциклы ЯВА старых моделей

Первая рабочая операция - снятие болтов крепления бокового ящика. Чтобы можно было снять оба задних болта, необходимо сначала снять левый боковой ящик, в котором установлена батарея. Так начинают демонтаж двигателя. Отключают тот провод от батареи, который не соединен на массу. Для этого вынимают предохранитель электрической системы. Торцовым ключом S10 вывинчивают правый верхний болт крепления ящика, который соединяет на массу второй вывод батареи (рис. 209). Аккумуляторная батарея закреплена тонкой пружиной. Ее следует вынуть из захвата. Лучше всего одной рукой надавить наискось сверху на ее верхний загиб и другой рукой вытащить нижний конец, потянув его вниз из захвата. Потом пластину можно отвернуть наружу и вытащить из верхнего захвата (рис. 210).

Операцию выполняйте осторожно, чтобы батарея не упала. Если она упадет на открытую крышку ящика, то погнет ее или вывернет из петель. При падении на землю батарея может получить серьезные повреждения. Итак, аккумуляторная батарея вынута. Торцовым или плоским ключом S10 вывертывают два других болта крепления ящика, слева посередине и справа внизу. В ящике имеется провод, который подсоединен к предохранителю. Его вместе с-резиновой втулкой вынимают через круглое отверстие слева вверху. После этого ящик легко снимается (рис. 211).

Затем с правой стороны двигателя отсоединяют отверткой три провода от главной клеммной панели генератора: зеленый от клеммы. 61, черный от клеммы 1А, синий от клеммы 51. На мотоцикле ЯВА-350 отсоединяют еще четвертый красный провод от клеммы 1В (рис. 212), если только последние два провода не закреплены в пружинном зажиме молоточка прерывателя. На правой стороне двигателя отвертывают с помощью отвертки еще наконечник тросика привода сцепления, тросик вынимают из наконещгика, опорного стаканчика и проходного отверстия в нижней части картера двигателя. При этом необходимо быть внимательным, чтобы не потерять опорный стаканчик оболочки тросика.

Потом торцовым ключом S10 вывертывают винты крепления механизма выключения сцепления. Слева внизу находится распорный болт, на котором механизм выключения закрепляют гайкой Мб. Механизм выключения сцепления снимают (рис. 213), вынимают и правый шток, который выступает из ступицы звездочки.

Затем вращают заднее колесо (никакая передача не должна быть включена) так, чтобы соединительное звено задней цепи переместилось к звездочке на валу двигателя. Пассатижами снимают пружинную стопорную защелку. Хорошо придержать ее рукой, чтобы она не отскочила. Комбинированными пассатижами или плоскогубцами защелку легко можно снять (рис. 214). Потом из обоих концов цепи вынимают соединительное звено.

Кожух цепи состоит из двух половин: верхней и нижней. Обе половины соединены сзади болтом и гайкой, зафиксированной шплинтом. Загнутые концы шплинта выпрямляют,шплинт вынимают, гайку отвертывают и болт вынимают. После этого можно уже обе половины разъединить: верхнюю вынимают вверх, а нижнюю-вниз. Однако, чтобы при снятии обеих половин цепь не мешала, ее вынимают сзади и укладывают на чистое место. Выемка верхней (рис. 215) и нижней половин кожуха производится в направлении назад.

Удлинитель кожуха цепи, в которой вставляют передние концы обеих половин кожуха, привернут к картеру двигателя двумя винтами с потайными головками. Верхний винт Мб х 70, нижний Мб х 15. Их вывертывают и вынимают (рис. 216). Чтобы удобнее было снимать удлинитель, ключом S19 отпускают гайку на нижнем конце пластины крепления подножки. Гайка М12 х 1,5. Потом наклоняют подножку вперед, пока пластина крепления не займет горизонтальное положение, так что резиновая оболочка подножки слегка нажмет на тормозную педаль вниз. В этом положении подножку опять закрепляют. После этого снимать удлинитель кожуха цепи уже удобно (рис. 217).

На задней стороне удлинителя кожуха приварены точечной сваркой две накладки из полоски, которые придерживают главный пучок проводов, чтобы он не выпал из паза, отлитого в правой половине картера двигателя. Когда удлинитель снят, провода освобождаются, и их можно вынуть. Перед этим следует, однако, отсоединить провод от выключателя указателя нейтральной передачи (рис. 218), если он установлен. Затем вынимают пучок проводов, уложенный в пазу картера (рис. 219). Ключом для гаек выпускных труб, который входит в комплект инструментов, прилагаемых к мотоциклу, полностью отвертывают гайку и вынимают уплотнительные кольца. Гайки затягивают ключом с длинной рукояткой (рис. 220). Чтобы выпускные трубы не мешали, их поворачивают в глушителях шума в стороны или даже вниз (рис. 221).

Отвинчивают шарнирную гайку крепления кожуха карбюратора, приподнимают кожух и отвертывают крышку камеры дроссельного золотника. Золотник вынимают из камеры, а кожух карбюратора устанавливают в нижнее положение. Оболочку с дроссельным золотником переставляют так, чтобы золотник находился наверху, на раме, предохраняя тем самым от повреждений его иглу. На двигателе мотоцикла ЯВА-250 таким же способом вынимают золотник обогатителя (если карбюратор им оборудован). Привод спидометра, вставленный в прилив снизу картера двигателя, на мотоцикле ЯВА-350 можно отсоединить, вывинтив фиксирующий винт с цилиндрической головкой. Наконечник привода вынимают из прилива. На двигателях мотоциклов ЯВА-250 наконечник вставлен в прилив картера двигателя и притянут накидной гайкой, такой же, как и гайка крепления привода к спидометру в корпусе фары. Гайку отвертывают и наконечник вынимают из прилива.
Карбюратор соединен с глушителем шума впуска резиновой муфтой, которую снимают с входного патрубка карбюратора, тем самым освобождая его (рис. 222).

Отвинчивают также задний винт на левой крышке двигателя, крепящий масляную трубку. Винт вынимают, а трубку поворачивают на 90° вверх. Следует не забыть, наконец, закрыть топливный кран на баке и снять с карбюратора резиновую топливоподводящую трубку.
Все предшествовавшие операции были подготовкой к демонтажу двигателя. Теперь можно вынимать болты крепления двигателя, их четыре-два спереди и два сзади. У двух задних головки находятся с правой стороны, гайки с шайбами-с левой. На гайку верхнего болта надевают обычный гаечный ключ S14. Потом с правой стороны двигателя на головку болта надевают торцовый ключ (самый длинный) и вращают влево (рис. 223). Гаечный ключ, надетый на гайку с левой стороны двигателя, придерживать при этом не надо, так как при повороте болта он упрется в облицовку и удержит гайку. Гайку можно отвинтить, а шайбу снять. Однако болты вынуть еще нельзя.

Передние болты крепления двигателя находятся в противоположном положении: гайки - справа, а головки бол-тов-слева. Эти болты отвинчивать легко. Торцовым ключом S14 отпускают справа не только гайки обоих крепежных болтов, но и обе гайки болтов пластин крепления двигателя. Три гайки-две на двигателе и нижнюю на пластине-отвертывают, а гайку верхнего болта пластины только ослабляют и так оставляют. Теперь самую большую отвертку, какая только имеется в распоряжении, вводят между нижним брусом рамы и нижней частью картера двигателя.
Действуя отверткой как рычагом, двигатель немного приподнимают, болты, на которых до сих пор висел двигатель, разгружаются, и их можно легко вынуть. Сначала вынимают оба задних болта (рис. 224). Потом приподнимают двигатель таким же способом еще раз и слева вытаскивают оба передних крепежных болта. Чтобы пластины крепления и, главное, левая пластина не мешали вынимать двигатель, их отводят наружу вокруг верхнего болта, который там для этого и оставляют (рис. 225). В отклоненном положении пластины можно тем же самым болтом притянуть.

Педаль переключения передач устанавливают в положение для пуска так, чтобы двигатель удобно было нести, взяв сзади за педаль. Спереди двигатель берут за выпускной патрубок или осторожно вводят пальцы внутрь патрубка, причем следят за тем, чтобы пусковой сектор не вошел в зацепление с храповым колесом, так как при этом можно поранить пальцы левой руки, всунутые в выпускной патрубок. Взяв двигатель обеими руками, выдвигают его переднюю часть сначала влево (рис. 226), потом, подвигая и приподнимая, снимают его с рамы. При этом следует быть очень внимательным, чтобы не ударить генератор о переднюю часть нижнего бруса рамы и не повредить статор. Поэтому лучше перед началом демонтажа двигателя снять статор генератора, а потом съемником снять с цапфы коленчатого вала и ротор. После этого опасность повреждений при демонтаже снижается, а масса двигателя уменьшается.

Снятый двигатель (рис. 227) можно сдавать в ремонт. Чтобы снять двигатель, необходимо кроме определенного опыта иметь и значительную физическую силу. Ведь масса двигателя мотоцикла ЯВА-350 равна 45 кг, а мотоцикла ЯВА-250 34,5 кг.

Монтаж двигателя на раму занимает несколько больше времени, чем демонтаж, даже если работу ведут точно в обратном порядке. Если после ремонта двигатель 'укомплектован так, как и при демонтаже с рамы, то монтаж начинают с той операции, которой закончили демонтаж. Двигатель ставят на раму и, чтобы он не упал, поворачивают обе пластины крепления. Приподняв двигатель отверткой, можно вставить в отверстия все крепежные болты и нижний болт пластины крепления. На них надевают шайбы и затягивают гайки. Гайки необходимо как следует затянуть, а под гайками должны быть пружинные шайбы из четырехгранной проволоки. Особенно важно это выполнить для гаек обоих задних болтов, так как доступ к ним затруднен. Если болты крепления двигателя затянуты недостаточно, то двигатель сильно вибрирует, и вибрация передается раме и водителю.
На дроссельный золотник карбюратора надевают кожух и вставляют его в карбюратор (лучше сразу, чтобы не повредить потом иглу), надевают резиновую муфту глушителя впуска и топливную трубку. Выпускные трубы поворачивают к выпускным патрубкам цилиндра, вставляют прокладки, навинчивают и затягивают гайки. Провода укладывают в канавку на картере, в поперечное отверстие в стенке картера вставляют резиновую муфту для прохода проводов и присоединяют провод указателя нейтральной передачи. Потом устанавливают удлинитель кожуха цепи, две половины кожуха вместе с цепью, и соединительным звеном соединяют оба ее конца около малой звездочки. Защелку замка надевают всегда закруглением вперед по направлению движения цепи-на верхней ветви цепи справа.
Обе половины кожуха цепи составляют вместе, установив резиновую уплотнительную прокладку, и соединяют болтом и гайкой. Не забудьте зафиксировать эту гайку шплинтом, концы которого следует аккуратно отогнуть.
Шток сцепления вставляют со стороны звездочки в первичный вал коробки передач. После этого механизм включения сцепления крепят двумя болтами и гайкой, а на мотоцикле ЯВА-250 - тремя болтами. Потом присоединяют все провода к главной клеммной панели генератора. Остается установить только левый ящик, через отверстие в стенке которого протаскивают провод с резиновой муфтой, вставленной надлежащим образом в отверстие. Устанавливают на место аккумуляторную батарею и закрепляют ее упругой лентой. Вывод, соединяемый с массой, привертывают третьим винтом. Вставляют на место предохранитель. Наконец, регулируют сцепление, присоединяют провода высокого напряжения, крепят правую крышку двигателя. Регулировку сцепления проверяют при движении по шоссе.
к оглавлению предыдущая ::: следующая
Михеев - Совков - Дочкал - Каталог запчастей
КНИГИ
Идея: Денис Тучин aka Den. Разработка+дизайн: Алексей Мамонтов aka Lexa. Эмблема: A.Mack
Все замечания и пожелания присылайте на wеbmaster@jawaold.su
© JAWAold мотоклуб, 2002-2006